Cuando hace frío, el cielo está despejado y apenas hay viento, el lago se convierte en un manto de hielo que es necesario traspasar con técnicas muy precisas si se quiere pescar algo. Y diréis: ¡cómo no va a hacer tanto frío en Islandia! Pero, de hecho, y como ya sabréis, en España el pasado día 20 se alcanzaron los -20ºC en siete provincias del País Vasco, Castilla y León, Cantabria y Asturias. Aunque en Islandia no se activase para esa región ningún tipo de alerta, el final de este año vuelve a confirmar que el invierno es lo mismo tanto en el norte como en el sur.

A todos: Gleðileg jól!

En la prensa aparecen estos días las quejas de algunos países a que Islandia llegue a la UE por la vía rápida. El ministro de Exteriores sueco Carl Bildt aseguró el pasado lunes en Bruselas que no habrá trato preferente a la hora de tratar la solicitud islandesa. El dilema más grande se centra ahora en si los islandeses sí están dispuestos a dar el visto bueno en un referéndum a la adhesión. Los ecos del NO de momento se están imponiendo en la opinión pública islandesa.

No sé si visteis Islandia en el programa de TVE Españoles en el mundo la pasada semana. En general me gustó, pero tal vez eché de menos que profundizasen algo más en las costumbres del país (aunque entiendo que el formato de este tipo de programas no permite pararse mucho en los detalles ya que sólo pretende un primer acercamiento). Habría eliminado de la cinta a la primera protagonista, la filóloga sevillana que llevaba cinco años en Reikiavik y parecía no enterarse de nada (poner verde la comida es no tener ni idea, aunque supongo que la culpa también es de su novio islandés). Me encantaron la casa y los caballos de Baltasar Samper y me sirvieron de mucho las nociones del cocinero sobre los alimentos locales.

Lunes de bullicio financiero en Wall Street. Fotografías: A.O.  

Hace una semana, de visita en Dublín, volvió a invadirme esta fascinación. La interesante capital irlandesa (por su historia, por su gente) no escapó a la invasión del pueblo vikingo en los siglos IX y X. El asentamiento del año 841 recibió el nombre de Dyflin, que se cree proviene del antiguo irlandés Dubh Linn o estanque negro, referido a la zona donde el río Poddle se adentraba en el Liffey (el actual cauce fluvial que divide la ciudad) cerca del Castillo de Dublín. El nombre en inglés (Dublin) proviene directamente del sustantivo vikingo (en islandés moderno es Dyflinn). Este pueblo llegó a dominar la capital irlandesa durante casi tres siglos, hasta su expulsión definitiva por el rey irlandés Brian Boro en 1014, aunque su dominio terminaría definitivamente en 1171.

En Dublín se encontró hace unos años el asentamiento vikingo mejor conservado del mundo, muy cerca de la Christchurch Cathedral, junto al río. Ha sido ahora en una visita turística donde he sabido que el ayuntamiento de la ciudad decidió llevarse todos los restos arqueológicos encontrados a un museo y construir sobre estos terrenos su sede. Este atropello al patrimonio mundial, sin embargo, no consiguió que el lugar en cuestión dejase de impresionarme. Allí, en concreto, se puede ver una reconstrucción con piedras en el suelo de una típica casa vikinga, donde podían vivir hasta 40 personas hacinadas en unos pocos metros de superficie.

Cauce del río Liffey, por donde entraron cientos de barcos vikingos en la invasión de Dublín.
Fotografía: A.O.

Reconstrucción de una vivienda vikinga en Dublín.
Fotografía: A.O.

Tanto encanto le ha merecido hace unos días a esta piscina natural el reconocimiento de la revista Condé Nast Traveller, que la ha incluido entre los diez mejores spas del mundo. Nadie en Islandia niega las propiedades médicas de la arcilla que abunda en los suelos de esta laguna. De hecho, es de obligado cumplimiento cuando vas allí llenarte la cara de ese mejunje blanquecino que luego puedes encontrar también en modernos botecitos en la tienda oficial. En enero de este año, la Laguna Azul recibió un 14% más visitantes que el mismo mes del año pasado, que en total recibió a unos 17.000. Los dueños de las instalaciones se sienten también orgullosos de que el número de islandeses que acuden a estas termas aumente cada año casi un 30%.

La caza de tiburones no es nueva en Vopnafjörður (Fiordo de las Armas), de donde es este señor, de nombre Guðni Ásgrímsson, que se siente todo un pionero en esto del turismo en plena naturaleza. Este pescador es dueño de la empresa Mávahlíð, que incluye un hotelito, y desde el verano de 2007, tours de cacería. Este pasado verano, cuatro británicos se atrevieron a probarlo.

“Por ahora, nadie ha cazado uno durante estas excursiones, pero seguro que alguien tiene suerte pronto. El año pasado cazamos 14 y uno de ellos tenía entre sus dientes un cachorro de foca”, decía este hombre orgulloso de su negocio local, convencido de que ayudará a estimular la economía de toda la región.

Zona de aguas termales de Geysir. Fotografía: Icelandguest.com

SIGLOS XII-XV

El Apóstol Santiago e Islandia

Hrafn Sveinbjarnarson —el primer médico islandés (barbero-cirujano), formado en Salerno, Italia— llega en peregrinación a Santiago de Compostela alrededor del año 1195. Es, con toda probabilidad, el primer peregrino jacobeo islandés.

De la hagiografía del apóstol Santiago existen por lo menos cuatro versiones en islandés. La más antigua se escribió probablemente en el siglo XII, y la más reciente, a principios del siglo XVI. Santiago llegó incluso a ser venerado como santo patrón adjunto en dos iglesias de la zona de la bahía de Faxaflói.

España en las Sagas

Orkneyingasaga, la Saga de las Islas Orcadas, escrita en Islandia por un autor anónimo en algún momento, a caballo entre los siglos XII y XIII, narra, entre otras cosas, las peripecias de Rögnvaldr Kali Kolsson, conde de las Islas Orcadas, en su peregrinación a Jerusalén y su paso por España; por Galicia. Bordea la costa occidental de la Península Ibérica, se adentra por el estrecho de Gibraltar y sigue viaje hacia el este, frente a las costas de Serkland —Tierra de Sarracenos— (Norte de África), llega a Cerdeña, luego a Creta, hasta arribar finalmente a Acre y Tierra Santa.

Snorri Sturluson —prohombre, escritor e historiador islandés— escribe Heimskringla, la Orbe del Mundo, alrededor del año 1230. En ella narra la historia de los reyes noruegos. Esta obra incluye, entre otras, la Saga de los Hijos de Magnus (llamado el Descalzo), rey de Noruega, que describe el periplo y batallas del rey Sígurðr Jórsalafari, (Sígurd, el Peregrino de Jerusalén),  a principios del Siglo XII. El periplo es en muchos aspectos similar al viaje del conde Rögnvald, de lo que se deduce que Snorri habría tenido acceso a la saga de las Islas Orcadas.

El rey Sígurd llega con sus huestes a Jakobsland —Tierra de Jacobo— o Galissuland, es decir, a Galicia, donde se queda un invierno, para continuar viaje por Cintra, Lisboa, el estrecho de Gibraltar, Formentera, Ibiza y Menorca, antes de proseguir hacia Sicilia y Tierra Santa.

En la Saga de Ólaf Haraldsson el Santo, también incluida en Heimskringla, Snorri dice que Ólaf tuvo su décima batalla en Hringsfjörður —Fiordo del Anillo— que los expertos quieren reconocer como el Golfo de Vizcaya. El futuro rey y patrón —San Ólaf— de Noruega, también hizo incursiones en Castropol o Riba de Sil en Asturias; en Galicia, en Tuy, que Snorri llama Gunnvaldsborg —Castillo de Gonzalo— y Betanzos. Se dice que San Ólaf, precisamente, conoció el cristianismo en tierras gallegas.

El sobrino de Snorri Sturluson, el poeta y escritor Sturla Þórðarson también escribe sobre España en el siglo XIII, en su Hákonar saga Hákonarsonar hins gamla, la Saga de Hákon Hákonarson el Viejo, rey de Noruega, donde da cuenta del viaje de la hija de éste, la princesa Kristín —Kristina— a España para casarse con Don Felipe, hermano de Alfonso X, el Sabio, en Valladolid en 1258. Cuatro años más tarde Kristina muere en Sevilla y es enterrada en la colegiata de Covarrubias (Burgos), donde se puede visitar su sarcófago. Viaja primero a Inglaterra, luego a Francia la cual cruza en caballo, junto con sus acompañantes, hasta llegar in Cataloniam, así escrito en latín, que Sturla intercala en el texto islandés/noruego antiguo.

En Knytlingasaga, la Saga de los Canútidas (descendientes de Knútr, o Canuto, rey de Dinamarca), obra anónima, escrita entre 1240-1270 se relatan las tropelías de los vikingos por tierras gallegas y los del legendario guerrero Galissu Úlfr (Lobo de Galicia).

Otra saga medieval donde se habla de España es Karlamagnússaga, la Saga de Carlomagno. Existe en manuscritos islandeses del siglo XIV-XV, aunque fue seguramente traducida en Noruega de fuentes anglo-normandas basadas en las canciones de gesta francesas.

También se menciona a España en Þiðriks saga af Bern, la Saga de Teodorico de Verona, seguramente escrita en Noruega en la primera mitad del siglo XIII, pero probablemente por manos islandesas, y basada en historias de alemanes,  tal y como se especifica en su prólogo.

Björn el Rico

En la segunda mitad del siglo XIV-principios del XV, vivía en los Fiordos del Oeste de Islandia un hombre llamado Björn Einarsson, descendiente de Snorri Sturluson, y apelado Björn el Rico. Su esposa se llamaba Solveig. Ésta, en el año 1401, viajó en barco a Noruega. Cinco años más tarde él la siguió, y juntos se fueron en peregrinación a Roma, Venecia y Tierra Santa. Ella volvió a Noruega e Islandia vía Venecia, pero él visitó España, Francia, Flandes e Inglaterra para arribar finalmente a Islandia en 1411.

¿Colón en Islandia?

Es discutido, pero no descartable, que Cristóbal Colón visitase Islandia en 1477, acompañando a mercaderes ingleses procedentes de Bristol, quienes por aquel entonces comerciaban con los islandeses. Colón afirma en una carta a los Reyes Católicos haber realizado un viaje a la isla de Tile.  Su hijo, Fernando, escribió la biografía de su padre y hace referencia a una anotación de su padre: “En febrero de 1477 yo mismo navegué cien leguas más allá de la isla de Tile. Su parte septentrional se encuentra en el paralelo 73 desde el ecuador, y no en el 63 como algunos creen. Tampoco se halla sobre la línea donde empieza el este, según el sistema de Ptolomeo, sino mucho más al oeste. Con esta isla, que es del tamaño de Inglaterra, comercian los habitantes de Bristol.” ¿Podría Colón haber tenido noticias de las tierras del Nuevo Mundo, o Vinlandia, descubiertas por el islandés Leifr heppni, Leif el Afortunado, alrededor del año 1000, casi 500 años antes de su primer viaje a América en 1492?

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En la página web, un mapa actualizado nos informa del lugar exacto donde se encuentran los animales, cuyas edades están comprendidas entre los dos y los ocho años. Cinco de ellos todavía no han abandonado Islandia, pero los otros dos, Merlin y Fiachra ya se pasean por tierras escocesas.

El portal nos ofrece fichas personalizadas de cada cisne donde vienen recogidos datos como la edad o el peso. Por ejemplo, el cisne más mayor, Doon, de ocho años, lleva desde el 8 de agosto pasado con el transmisor a sus espaldas y fue cazado en Skagafjörður.

Según WWF, el cisne Merlin ya tiene un club de fans propio. El animal partió de Islandia a mediados de octubre. La página web comenta que ayer mismo varias personas declararon haberlo visto en Cape Wrath, al norte de Escocia.

Los cisnes Merlin y Guðjohnsen. Fotografía: WWF.

Recuerdo, cuando estuve allí hace unos años, cómo esta ciudad me sorprendió gratamente. Es una localidad llena de naturaleza, situada en el lado oeste del fiordo Eyjafjörður, a las orillas del río Glerá y rodeada de montañas. De Akureyri proceden algunos de los escritores más apreciados de Islandia y es centro de acogida de artistas y autores, especialmente durante la celebración de su Festival de Arte, que tiene lugar todos los años en verano, desde mediados de junio hasta finales de agosto.

En el Museo Folk de la ciudad, los visitantes pueden acercarse a su historia, partiendo del asentamiento en el siglo IX de Helgi Magri, el “Flacucho”. También merece la pena visitar el Teatro de Akureyri, la única sala profesional fuera de la región de Reykjavík. Hay que destacar también el bosque de Kjarnarskógur, a las afueras, y su precioso jardín botánico.

La ciudad, al estar situada al norte, es una de las más frías de la isla, pero ello la convierte también en un lugar idóneo para practicar el esquí y el patinaje sobre hielo. Cuenta con el campo de golf de 18 hoyos más septentrional del mundo y su piscina, además, es una de las más famosas del país, con toboganes de agua y pozos calientes.

Para pozos calientes los que hay a las afueras de Taipei, la capital de Taiwán y la ciudad que me ha acogido durante los últimos seis días. Algunos de ellos llegan a alcanzar los 80º C y su calor procede, como en Islandia, de las entrañas de la tierra, ya que parte de la isla, separada de la China continental por el estrecho de Taiwán, es volcánica.

Ciudad de brumas constantes en otoño y calores sofocantes debido a su alto grado de humedad, Taipei sorprende por su parecido a grandes núcleos urbanos de Occidente como Nueva York, aunque con un menor número de rascacielos y una arquitectura menos impactante. Sus habitantes son encantadores, aprecian todo lo occidental y ofrecen siempre sus mejores sonrisas y total disposición hacia el que viene de fuera. Sus “Night Markets”, calles llenas de comercios divididas por categorías, son vibrantes centros de negocio, que, al igual que la exquisita comida, no dejan indiferente a nadie. Aquí os incluyo algunas de las fotos que he hecho allí…

El rascacielos Taipei 101, con 502 m, es uno de los más altos del mundo y puede verse desde cualquier punto de la ciudad.

Por unos 2.000 dólares por persona, una empresa británica ofrece viajes todo el año que incluyen hotel, avión y una expedición de tres días bajo las frescas aguas del lago Þingvallavatn, el más extenso del país. Dirigidos por un instructor, los buceadores pueden sumergirse justo donde se juntan las dos placas tectónicas, en un barranco conocido como Silfra, y explorar su paisaje y fauna submarina. 

El lago cuenta con una excelente visibilidad debido a la baja temperatura del agua, que evita que haya exceso de plancton. 2/3 del agua es de procedencia glacial y 1/3 es lluvia. Además, es posible nadar sin esfuerzo por este barranco submarino gracias al impulso de una corriente de agua templada.

Otros paquetes de aventura incluyen buceo en Strýtan (en la segunda fotografía de abajo), en Eyjafjörður, una chimenea termal descubierta hace tan solo dos años, que ofrece una experiencia única. Este fenómeno natural se ha formado a 70 metros de profundidad y sube hasta los 15 metros como una torre que expulsa agua geotérmica. Los que han estado allí buceando dicen que incluso se puede sentir el calor que desprende. No hace falta que siga vendiendo más la moto: las fotografías hablan por sí solas.

Fotografías: Héðinn Ólafsson. Fuente: Dive Iceland.

- Islandia es uno de los países más activos y jóvenes geológicamente del mundo. Tiene cerca de 300 volcanes post-glaciales, y de ellos, cerca de 30 han entrado en erupción desde que se colonizó la isla en el siglo IX a.C.

- El glaciar Vatnajökull, con 8,100 km², es el más grande de Europa en volumen y el segundo en longitud.

- Cuenta con numerosas cascadas, entre ellas, la más caudalosa de Europa: Dettifoss.

- Según datos de un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Islandia lidera la conexión a internet de banda ancha. El 26,7% de los ciudadanos está abonado a la banda ancha, frente al 25,4% de Corea del Sur, el 25,3% de Holanda y el 25% de Dinamarca. Además, datos de Statistics Iceland indican que el 89% de los hogares islandeses tienen ordenador, mientras que el 84% tiene acceso a la red.

- Su capital, Reykjavík, es la más verde de Europa. El 98% de la población de la capital y de los municipios que la rodean calienta sus casas gracias a la energía geotérmica.

- Islandia es junto con Japón, el país del mundo que más Coca-Cola per cápita consume.

- Es además la nación más feliz de Europa, de acuerdo con un informe elaborado por las fundaciones Amigos de la Tierra y Nueva Economía de Londres, que han estudiado a 30 países de Europa atendiendo a factores como el nivel de satisfacción personal, la esperanza de vida y la eficiencia energética.

- Según las agencias Noruega y Europea de Estadísticas (Eurostat), Islandia es el país más caro del mundo. Es además el quinto más rico per cápita.

- Con una población total de 301.931 habitantes (2007), es uno de los países menos poblados mundialmente.

- Tiene uno de los capitales sociales (valor colectivo de las comunidades y corrientes que surgen de estos grupos para apoyarse mutuamente) más bajos de Europa (18%).

- Según un estudio anual de la organización alemana Transparency International, Islandia ostenta el liderazgo mundial en países menos corruptos, junto con Finlandia y Nueva Zelanda.

- Su economía se encuentra entre las más competitivas del mundo, como se indica en el IMD World Competitiveness Yearbook 2007. Este año, Islandia ocupa el séptimo lugar y es el tercer país más competitivo de Europa.

- Cuenta con el único museo de penes del mundo, la Faloteca de Islandia. Es único porque recoge más de 150 penes de casi todas las especies mamíferas, terrestres y marítimas.

- No hay muchos países del mundo cuyos habitantes puedan leer sin dificultades textos originales de la época medieval. Los islandeses sí pueden, ya que su lengua apenas ha cambiado en los últimos doce siglos.

- Es uno de los países con más suicidios de Europa.

Fotografía tomada el 26 de febrero de 2007 por el Envisat (MERIS).

Hay hasta cinco tipos de bayas que crecen salvajemente en Islandia: el arándano azul, el arándano rojo, el arándano agrio, el mirtilo (otro tipo de arándano de similar aspecto y sabor al azul) y las fresas salvajes. De estos frutos, el más popular es el mirtilo.

Los arándanos azules son además un complemento esencial del postre por excelencia en Islandia, el “skyr”, parecido al yogur, pero más espeso (y riquísimo, todo un manjar). Suele servirse con arándanos, nata y azúcar. Además, estos frutos se emplean en la elaboración de pan, mermelada y tartas.

En cuanto a las mejores zonas para la recolección de bayas, destacan Vestfjörður, al sur, y el noreste de Islandia, en concreto, Ólafsjörður, una población que a finales de agosto celebra su particular festival de recolección de bayas, todo un acontecimiento que incluye actividades culturales.

Cerca de Reykjavík también es posible encontrar bayas que crecen salvajemente. En la periferia, en Heiðmörk, en Borgarfjörður, en el Parque Nacional de Þingvellir, y también en Hellisheiði, a medio camino entre la capital y Selfoss. En la península de Reykjanes, al sur, crecen arándanos agrios y fresas salvajes, así como junto a la montaña Esja, una hermosa montaña situada a diez kilómetros de Reykjavík (hay una foto de ella en la cabecera de este blog).

Si no has degustado un típico perrito islandés, no podrás decir que has ido a Islandia. Su ingesta se ha convertido en toda una costumbre muy arraigada en el país, tanto que hasta Bill Clinton se vio obligado a probar uno de ellos en una de sus visitas oficiales a Reykjavík. Desde entonces, la fama del chiringuito Bæjarins beztu (“Los mejores de la ciudad”) donde el ex presidente de EE.UU. se tomó su perrito sólo con mostaza, y que el pasado fin de semana celebró su 70º cumpleaños, ha alcanzado cotas inimaginables. Para los que no hayáis estado nunca: imaginaos un puesto de perritos cualquiera, chiquitito, con un sólo trabajador, cerca del centro, pero escondido en una esquina recóndita. Así es este puesto, conocido por vender los mejores perritos de la capital, siempre lleno de gente famélica, la mayoría islandeses.

¿El secreto de estas “pylsur” (perritos)? Yo creo que está en la carne, más blandita que las salchicas que todos conocemos, pero tal vez los condimentos que llevan ayudan mucho a conseguir su delicioso sabor. Si no me equivoco, “una con todo” lleva: ketchup, mostaza islandesa (de la marca SS), salsa remolada Gunnars, cebolla picada y cebolla picada frita. El orden de estos ingredientes es el siguiente: en el fondo del pan se pone la cebolla, encima la mostaza y la remolada, luego la salchicha, y por último, el ketchup. El precio: unas 100 coronas (un euro y pico).

El puesto de perritos más famoso es tan pequeño que casi ni se aprecia en la fotografía (os lo he marcado en rojo). La imagen es de www.photo.is.

Una de las bases de esta última teoría es la descripción que Plinio hace del lugar, con un “fuego siempre luciente”, aludiendo probablemente a su naturaleza volcánica. Antes de llegar a Thule, con un solo barco y sin ayuda de ningún tipo, Plinio llegó al norte de Iberia a través del estrecho de Gibraltar, continuó más al norte y bordeó Britania, comerció con los habitantes de Cornualles y llegó hasta la fantástica Thule, que continuaría en los mapas con ese nombre durante siglos.

En la Edad media, el nombre se utilizó a veces para referirse a Islandia, tal y como describen las Actas de Adam de Bremen de los Obispos de la Iglesia de Hamburgo, donde él cita probablemente el uso de viejos escritos acerca de Thule. A los que antes de leer este “post” asociaseis Thule con la famosa cerveza que se bebe en Islandia (“algo más que una simple cerveza”), espero haberos alumbrado un poco con esta brevísima descripción del origen del nombre.